Situé tout au nord du Montana, Glacier est probablement le parc national de l’ouest le plus difficile à intégrer à un roadtrip. C’est lors de ce quatrième voyage de ce côté-ci du continent américain qu’on a enfin réussi à y mettre les pieds. Ce parc immense, au coeur des Rocheuses, est à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, et permet de faire le lien entre les parcs de Banff et Jasper d’un côté, et le Rocky Mountains National Park dans le Colorado. Il est jumelé avec le parc Waterton Lakes côté canadien, à eux deux ils forment le parc international de la paix Waterton-Glacier. Malgré son isolement, le parc est très fréquenté, et il est donc indispensable d’y consacrer plusieurs jours.
On y a passé trois jours début juillet 2019 lors de notre périple dans les Rocheuses, c’est parti pour la visite !
Les différents secteurs du parc
Le lac McDonald
Il s’agit du premier secteur du parc quand on arrive par West Glacier, au niveau du visitor center d’Apgar. La Going To The Sun road, la route scénique qui traverse le parc, commence ici et longe le lac. C’est tout plat à cet endroit-là, je m’attendais pas à ça.
Trail of the cedars
Courte randonnée accessible à tous, en partie sur un chemin en bois. Il s’agit d’une boucle de 1 mile, à l’ombre au milieu de la forêt de cèdres. C’est d’ici que part également le chemin pour Avalanche Lake. On y trouve des explications sur les arbres et les animaux de ce secteur du parc. Le sentier longe la rivière. Du fait de son niveau de difficulté, cette balade est très populaire, donc n’arrivez pas trop tard car le parking est vite complet (mais finalement cette remarque vaut pour tous les secteurs de Glacier).
Je conseille fortement de randonner jusqu’à Avalanche Lake. On l’a pas fait, mais j’en ai vu de très belles photos et c’est à deux pas du trail of the cedars, donc si vous avez trouvé une place de parking, autant en profiter !
Going To The Sun road
La Going To The Sun road fait partie des plus belles routes scéniques des parcs nationaux américains. Longue de 85 kilomètres, elle traverse le parc et permet de relier West Glacier à St Mary. Le parc étant très fréquenté, il n’est pas rare de la parcourir au ralenti, ce qui permet d’observer les paysages incroyables de Glacier. Du fait de l’altitude de la route, on a l’impression d’être au milieu des nuages.
La GTTS road est déneigée très tard dans la saison, on a d’ailleurs repoussé notre voyage d’une semaine pour être sûrs de pouvoir traverser le parc. Au cours des dix dernières années, elle a réouvert lors de la deuxième quinzaine de juin seulement.
Si vous avez le temps, vous pouvez traverser le parc à bord de magnifiques shuttles d’époque.
Weeping Wall
Logan Pass et St Mary Lake
Situé au niveau du col Logan, à 2026 mètres d’altitude, le Logan Pass visitor center est le point de départ d’une des randonnées les plus célèbres de Glacier : le Hidden Lake overlook trail.
Nous y étions début juillet et le chemin était encore bien enneigé, alors il faut prévoir les chaussures adéquates (pas les simples baskets à semelles lisses comme on a pu voir sur certains… glissades assurées !).
Hidden Lake overlook trail
Lorsqu’on a débuté la randonnée, le ciel était découvert, mais il est très vite devenu menaçant, et on s’est effectivement pris un petit orage au moment où on arrivait au point de vue sur le lac. Evidemment les K-Way étaient restés dans la voiture ! Il est possible de descendre ensuite au niveau du lac, mais c’était fermé lors de notre visite à cause de “bear activity”.
C’est probablement la randonnée au cours de laquelle on a pu apercevoir le plus d’animaux : chèvres de montagne et marmottes étaient au rendez-vous, malgré la forte fréquentation !
En ne faisant que la partie de la randonnée qui mène au point de vue sur le lac, on a quand même mis presque deux heures à faire l’aller-retour parce qu’on a été ralentis par la neige. Attention aux glissades !
Rising Sun et le lac St Mary
En descendant du col Logan, la Going To The Sun road laisse place au secteur de Rising Sun et au lac St Mary. L’orage qui avait éclaté sur Hidden Lake a ensuite laissé place à de belles éclaircies. C’est donc sous une belle lumière de fin d’après-midi qu’on a randonné dans ce secteur aux arbres brûlés jusqu’aux St Mary Falls, accompagnés d’un elk pas très farouche. A la différence de la première, cette balade-là était très peu fréquentée.
On a mis une bonne heure pour cette balade. On aurait aimé aller jusqu’aux Virginia Falls, mais c’était trop juste, on ne voulait pas se mettre dans la nuit.
On a ensuite traversé le secteur de Rising Sun pour rejoindre notre camping situé à côté du visitor center de St Mary.
Many Glacier
Situé au nord-est du parc et accessible depuis la petite “ville” de Babb, le secteur de Many Glacier abrite les plus belles et les plus sauvages randonnées de Glacier. On avait choisi de marcher jusqu’à Iceberg Lake, une randonnée parfois fermée pour cause de la présence d’ours. Ça met dans l’ambiance. Comme son nom l’indique, on trouve au bout des sentiers un petit lac sur lequel flottent des icebergs. Je ne suis pas sûre qu’on puisse en voir tout au long de la saison estivale, mais début juillet on a été gâtés ! La randonnée est longue – 16 kilomètres – mais pas difficile. Sur une telle distance, le dénivelé se ressent à peine. Autre détail : ce n’est pas une boucle, donc il faut parcourir 8 kilomètres pour atteindre le lac, puis les refaire dans l’autre sens.
On a commencé à marcher un peu avant 8 heures, il n’y avait quasiment personne à ce moment-là. Je suis évidemment partie avec mes clochettes à ours pour faire du bruit et éviter de les surprendre et se faire attaquer. Il fait alors un temps radieux, et ça durera pendant toute la promenade. Ça fait du bien après toute la pluie qu’on a eu.
Dès le départ on aperçoit au loin le cirque dans lequel se situe le lac. Et pourtant, on ne l’atteindra qu’après 2h40 de marche !
Juste avant d’arriver à notre but, un magnifique premier lac fait son apparition sur le bord du sentier. Les couleurs de cette belle matinée d’été sont superbes.
Et tout à coup, le fameux :
On reste un petit moment assis sur le bord du lac à contempler les blocs de glace flottants.
Les 8 kilomètres du retour sont un peu plus monotones car on a déjà bien pris le temps d’observer le paysage à l’aller. On croise alors bien plus de monde, mais c’est normal on est désormais en fin de matinée. Beaucoup nous demandent si le lac est encore loin, on les encourage en leur disant que ça vaut vraiment le coup 😉 Au total, on aura mis un peu moins de cinq heures pour cette randonnée aller-retour avec une bonne pause devant le lac.
Two Medicine
On n’a malheureusement pas eu le temps d’explorer ce secteur au sud-est du parc qui promet aussi de très belles randonnées. Il aurait fallu prévoir une journée de plus !
Aux alentours de Glacier National Park
Whitefish
Whitefish, c’est la petite ville de montagne pleine de charme, tout à fait ce qu’on aime. De bonnes adresses food, des petits magasins locaux, une ambiance et une architecture far west.
Les bonnes adresses food de Whitefish
- Loula’s : on a dîné le premier soir dans ce restaurant qui ne paye pas de mine, et je ne vais pas mentir, la nourriture était seulement moyenne. Par contre, les tartes en dessert étaient merveilleuses ! On y est retourné le lendemain pour acheter une part à emporter. J’ai goûté huckleberry mix berry et huckleberry-cherry.
- Buffalo Cafe : le lieu parfait pour un petit déjeuner copieux avant de partir à la conquête de Glacier ! Hash brown, oeufs pochés, fromage, tranche de jambon épaisse et muffin à l’anglaise, de quoi tenir une bonne partie de la journée. Il faut souvent attendre un peu avant d’avoir une table, mais ça va très vite (on a attendu 15 minutes).
- Fleur Bakeshop : une belle boulangerie-café dans le centre de Whitefish où on a acheté un petit feuilleté salé : c’était pas l’heure de manger mais je voulais absolument tester 😉
Kalispell
Kalispell est beaucoup moins charmante que Whitefish. C’est ici qu’on retrouve toutes les grandes chaînes de motel, mais aussi de fast food et autres grands magasins. On y trouve notamment un grand REI 🙂
Columbia Falls
Située à l’est de Whitefish, on n’a pas vraiment exploré cette petite ville mais on a pris un café à Montana Coffee Traders, un coffeeshop local. C’est aussi là qu’on a passé notre deuxième nuit dans le Montana.
Temps de visite
On a passé trois jours et demi dans le secteur de Glacier. On est arrivés le jeudi 4 juillet à Whitefish, jour de la fête nationale, et on a passé la soirée dans un bar qui diffusait du hockey en mangeant un burger. #cliché
Le vendredi, on a exploré les principaux points de vue de la Going To The Sun road, ainsi que le lac McDonald et le trail of the cedars.
Le samedi, on a pris notre temps et on a passé notre matinée à faire du shopping à Whitefish et Kalispell (REIIIIII !!!!). On avait initialement prévu de se lever très tôt pour aller randonner, mais je me suis réveillée avec un gros mal de gorge (merci les changements de température), donc on a décidé d’y aller plus tranquille que prévu. C’est donc en milieu d’après-midi qu’on est retournés dans le parc, et on n’a pas trop galéré à trouver une place sur le parking du Logan Pass. C’est à ce moment-là qu’on a fait les randonnées de Hidden Lake puis de St Mary Falls.
Le dimanche, on était du côté du secteur de Many Glacier pour la très belle et très longue randonnée de Iceberg Lake. On est ensuite retourné au Canada en début d’après-midi.
Où dormir
On a passé trois nuits dans le Montana. La première nuit n’était pas prévue, on devait camper à Kootenay et ne traverser la frontière que le lendemain, mais le temps catastrophique côté canadien nous a encouragés à rejoindre les Etats-Unis plus tôt que prévu. J’ai donc réservé un motel à la dernière minute, pendant qu’on dînait à Whitefish. On a passé la nuit au Travelodge de Kalispell, cher (150$) mais de bonne facture. Et puis ça fait tellement plaisir de passer la nuit au sec après une semaine de camping humide. On a même étendu notre tente dans la salle de bain !
Pour la deuxième nuit, j’avait réservé un Airbnb à Columbia Falls. On avait notre petite cabane indépendante à côté de la maison de nos hôtes. Une fois encore, c’était cher (150€ la nuit), mais j’ai l’impression que c’est les prix dans ce secteur du Montana.
Et enfin pour la troisième et dernière nuit, retour au camping ! Le camping de St Mary, à l’intérieur du parc était confortable et bien équipé. On a payé 23$.
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